所有人都在追新，她偏要‘死磕’旧爱？Chloé这波反流量操作，太敢了

当巴黎天文台那边的晨风还没有把秀场里的雾气给吹散干净的时候, Chloé这个品牌在二零二七年的春夏系列里已经按时亮出了手里的牌面。化学娜卡马利这个人她没有带来任何所谓的下一个新的东西, 她只是把自己那个私人用的抽屉给摊开了给大家看。

天文台下的反效率宣言

到了2026年10月这个时间点, 巴黎天文台这个地方被暂时地弄成了用来秀衣服的舞台。Kamali给这一整个系列起了个名字叫"The Obsession Collection", 这里面最核心的想法其实就是八个字, 意思就是回到你真正喜欢的那个东西上面去, 然后不断地、一次又一次地回去。

在现在大家都忙着去追逐那些新奇古怪事物的时候, 这种做法简直就跟有效率这件事背道而驰, 看起来特别的不合时宜。

她在秀场笔记里写出了这样的话, 就是说我让自己对Chloé的那一份迷恋完全释放出来, 让它去给我指引方向, 我不是那种要去定义品牌以后会怎么发展的人, 而是回到了那些当初让我自己真的爱上这个品牌的因素前面去, 把它们重新进行了一排, 又重新叠合了起来, 又重新组合了一番了, 如果要看看到更多有关于秀场的细节信息的话, 那么可以直接前往www.ynsdxgs.cn这个网站去进行查阅。

英式刺绣的十九世纪回响

Kamali有着很长的迷恋清单, 其中最为核心的线索在于英式刺绣。

她追溯了Chloé品牌早期的叫做“robes de jeunes filles”的少女裙装系列, 并精准地参照了来自十九世纪的典藏级别的线绣工艺, 最终将这种工艺重新演绎在了欧根纱以及厚棉布这两种面料上。这一过程使得针脚的效果从轻盈的状态逐步递进到了挺括的状态。

她对1960年代那种立体的花卉刺绣, 也是同样着魔的。她用高定级别的工艺, 去诠释成衣的精神。她在让肌理层次变得丰富的同时, 也保持了轻松和自在。这种精致而不端着的反差感, 正是Chloé的签名式表达。

束带取代蕾丝的浪漫

真正让这个系列活起来的, 其实是内衣元素。Kamali说她有一种痴迷, 这是一种和私密性紧密相连的、极具个人色彩的东西。她把精致单品上面那些蕾丝给剥离掉, 然后把它们重新塑造成为那种充满浪漫感的束带造型。这么一来, 内衣就不再是只是隐藏在里面的那一层了, 它变成了可以表达出来的那一层。

这些设计呈现出一种清晰鲜明, 但又好像若有若无的状态, Kamali说它们一直启发着我, 并且塑造了我在这里所创作的Chloé品牌基因。束戴和连衣裙进行了叠搭处理, 同时也与西装的内衬形成了呼应, 这使得整个季度增添了一层柔软且私密的叙事线索。

扇贝边与沙漏腰线

外套是属于这一季节里最厉害的部位。Kamali从档案库里面找到了在1972年由Karl Lagerfeld设计出来的带有白色扇贝边的名为的Noel套装, 这那是体现女性去穿着男性服装的一个非常早期的声明作品。

她把这个作品又进行了重新演绎, 其中包括了加长的夹克、由三个部分组成的西装、呈现出沙漏形状的外轮廓, 这些款式都与系带马甲进行搭配在一起使用。

剪裁才是她所埋下的最为深刻的伏笔。在结构中存在着柔软, 二者相互共存, 整体表现得锋利,但又不会具有攻击性。将flou单品与硬质的廓形相碰撞杭州市上城区明德公益事业发展中心, 每一件外套都像是尚未表达完整的话语, 把补充自身态度这一任务留给了穿着的人去完成。

前排的默契呼应

演员Anna和模特易梦玲一起到了现场的前排位置。这两个人分别挑选了束带连衣裙以及扇贝边外套, 这和回归的这个主题形成了一个默契的状态。现场的灯光比较偏向暖色调, 节奏也比较舒缓, 这样的情况与天文台的冷调建筑形成了一种柔和的对比效果。

易梦玲是在秀后接受采访的时候说的。她提到那种被束带造型弄好的样子。他说那个感觉就像是有一条线轻轻地系住了自己。这一个季度的整体氛围是克制并且温暖的。里面没有那些很夸张的视觉冲击的效果。但是让人在离场之后还是会反复地去回味那些针脚和线条。

翻旧抽屉不是没有未来

现在有很多人提出质疑, 他们在考虑回归这个动作到底是不是就意味着停滞不动, 但是Kamali所持的逻辑是这样一个观点, 就是未来的切入点其实就被隐藏在在过去的某些事物里面, 那些过去的事物是被人们经过一次又一次的反复验证之后, 依然被大家所热爱的, 她并没有打算依靠某一场的展示活动来对方向的未来进行定义, 相反, 她是让一些老旧的元素在新语境当中去持续地生长和发展。